Светодиодный эквалайзер своими руками. Неоновый эквалайзер своими руками! Что собой представляет эквалайзер и зачем он необходим

Многие видели на улицах своего города автомобили с эквалайзерами на заднем стекле. Это красивый и интересный вариант тюнинга, у которого есть масса положительных сторон.
Мы стараемся разрабатывать и постоянно пополнять коллекцию эквалайзеров новыми экземплярами. Полный ассортимент, существующих на данный момент моделей,

Однако, часто всем нам хочется сделать что-нибудь свое - «эксклюзивное». Добавить немного фантазии, и по настоящему удивить окружающих. Весь автотюнинг(светотюнинг в частности) направлен именно на это.
Поэтому мы и решили попробовать разработать технологию изготовления автомобильного эквалайзера своими руками.

Первым вариантом была - попытка сделать его светодиодным. Но от такого подхода сразу же пришлось отказаться. Причин несколько. Прежде всего, светодиоды придется впаивать на плату, притом она будет жёсткая и массивная, а это с одной стороны дорого, с другой стороны очень неудобно в установке. Вторая причина - огромный объём работы. Мало того, что нужно самостоятельно паять контроллер, так ещё и припаивать на плату кучу диодов(даже если сделать всего 20 строчек и 40 столбцов - это будет 800 диодов, у которых будет к тому же большое суммарное энергопотребление) .
В общем такой вариант не приемлем.

Именно поэтому мы предлагаем вам очень неожиданный и удивительно простой вариант изготовления подобного устройства. Притом этот подход даёт вам безграничную широту возможностей в дизайне. Вы сможете не только сделать эквалайзер своими руками, но и выполнить его любого размера, разными цветами + сделать рисунки и надписи!
Также он может быть использован не только в автомобиле или дома, но и на одежде или других аксессуарах(в конце статьи мы приведём хороший пример на эту тему).

Итак - пора действовать!

Когда все 5 кусков неона подключены к проводам - нужно их проверить. Берем контроллер, подключаем к блоку питания 12в. Берем один неоновый шнурок и вставляем красный провод, идущий от него в отверстие штэкера, к которому подходит красный провод. Черный провод вставляем в соседнее отверстие.
Постучим пальцем по контроллеру - неон должен засветиться(сработает датчик звука).

Таким же образом проверяем все куски. Если все работает - займёмся установкой. Прокалываем дырку в поверхности вставляем в неё неон и аккуратно приклеиваем его по контуру рисунка.

Мы использовали суперклей. Приклеить получилось, но было очень не удобно и не надёжно. Суперклей, как оказалось, плохо клеит по бумаге.

Устанавливаем все кусочки неона по своим местам.
Затем займёмся подключением. Прежде всего нужно обратить внимание на штэкер контроллера. Первая клемма(к которой подходит красный провод) - это «плюс». К ней нужно будет подключить все красные провода от кусочков неона. Т.к. все они туда не влезут их нужно скрутить и подпаять к ним один, который затем нужно вставить в клемму.
Затем идут отверстия для минусов. Ближайшее к красному отверстию соответствует нижнему уровню звука. Т.е. неон,минус которого будет подключен в эту клемму, будет загораться первым.
Следующие за ним отверстия идут по нарастанию громкости. Последнее отверстие не используем. Оно нам не нужно(это ещё одна клемма «плюс»).
Таким образом подключаем все кусочки неона. Если всё работает - прекрасно. Если нет - значит где-то коротит. Проверьте правильность соединения.

Итак - вот видео нашего "пробного" эквалайзера. Как видите - всё работает. Очевидно, что у этой технологии прекрасные перспективы!

Эту технологию при желании можно развернуть гораздо шире. Благо существует . Можно сделать большой и сложный рисунок, с отдельными звукозависимымми элементами. Также можно украшать отдельные элементы. Например первая мысль, которая пришла к нам в голову - сделать кольца вокруг динамика и на его сетке. Большое кольцо ко внешнему диаметру, а колечки с меньшими диаметрами в центре. Получится кольцевая «радуга», светящаяся в такт музыке.

Мы надеемся, что технология изготовления неонового эквалайзера своими руками вам понятна. Теперь осталось проявить фантазию и сделать свой собственный дизайн, и даже если вы никогда не сталкивались с такого рода работой, вы без проблем справитесь за один-два вечера т.к. это действительно очень простая вещь.

Решил сделать эквалайзер в фары, просто для интереса, получилась весьма не плохая поделка. Может кто спросит зачем это нужно, ну у каждого свои заморочки, кто-то делает стробоскопы, кто-то VIP-сигнал, а я увлёкся эквалайзером, да так чтобы все видели…

Порядок работы:

Как изготовить печатную плату
Какие материалы для этого нам понадобятся:

Стеклотекстолит односторонний (размер 10 х 15)
- Железо хлорное
- Глянцевая фотобумага Lamond 120 или 140 г/м ̂2
- Глицерин
- Ацетон
Плату мы изготовим по технологии лазерно-утюжного способа. Благодаря повышенной температуре тоннер закрепиться (с фотобумаги) на фольгированном текстиле, что защитит медь от отравления хлорным железом.
Необходимые материалы приобретены, приступаем к работе.

Распечатываем плату. Это необходимо делать только на лазерном принтере с высокой точностью. В программе Sprint Layout удаляем слой с подписями, дорожки необходимо перевести в черный цвет. Распечатываем в зеркальном отображении. Саму распечатку старайтесь поменьше касаться, чтобы не оставить жирных следов.

Далее вырезаем нашу плату и откладываем, пока она нам не понадобиться.

Вырезаем стеклотекстолит размером – 115 х 45 мм, прошкуриваем мелкой шкуркой и обрабатывает ацетоном.

Берем нашу распечатанную плату и переворачиваем на стеклотекстолит тонером вниз, приглаживаем утюгом на большой температуре. В данной операции очень важно пригладить каждый миллиметр бумаги. Перестаем гладить, когда бумага слегка желтеет.

После того как плата остынет, аккуратно подносим под струю воды. Скатываем пальцами бумагу, пока она от пластика не отойдет. Если контакты не все отпечатались, тонер вытравиться со временем и контакты разорвутся. Если обнаружили эти места, то повторите все заново. Там где небольшие пробелы, их можно заделать маркером.

Смешиваем раствор хлорного железа с водой в пропорции 100 г порошка на 0,5 – 0,7 литра воды. Обязательно порошок сыпем в воду и очень медленно. Размешиваем и получаем одинаково ржавый цвет.

Опускаем плату под углом в получившуюся смесь и выжидаем 10 – 40 минут, иногда посматривая за процессом.

Мы вытравливаем всю ненужную медь. Далее вытаскиваем плату и промываем под водой. Обязательно проверьте еще раз на момент разрывав и наличие остатков меди. Если все прошло удачно то ничего не должно быть обнаружено. Идем дальше. Смачиваем вату ацетоном и аккуратно удаляем тонер с платы.

Строительной дрелью мы будем сверлить.

Залуживаем плату. Наносим с помощью ватной палочки слой глицерина на плату. Разогреваем паяльник. Макаем его в припой и проводим по дорожкам платы. Дорожки очень полезно предварительно обработать оловом, дабы избежать окисления меди и разрывав контакта. Моем под водой плату и оставляем просохнуть.

Сама плата готова, далее приступаем к наполнению ее компонентами.

Что для этого нам потребуется:

Стабилизатор напряжения 78L05 – 1шт
- ИМС LM3916N – 1 PDIP18 ˟ 2 шт
- Операционный усилитель TL081 PDIP8 – 1шт
- Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO - 35˟5 шт
Резисторы:

330 Ом
- 2.2 кОм
- 3.0 кОм
- 3.9 кОм
- 47 кОм
- 120 кОм
- Подстроечный резистор на 10 кОм, можно 3362-1-103

Конденсаторы:

К10-17А Н90 0.33мкф – 1 шт
К10-17А Н50 0.1мкф – 2 шт
К50-35 47мкф 16В- 3шт
К50-35 470мкф 16В – 1шт
Стабилизатор напряжения: вначале нужно спаять схемы на LM7805 в корпусе ТО220, они только на 1А, крепим на него радиатор. Если будет большой ампераж, то приобретите стабилизатор.

Позаботьтесь о панельках для микросхем, потому что выпаивать схемы, если они не исправны, довольно трудно.

Почти все автолюбители любят переделать или добавить что-то в свой автомобиль, и я из них ничем не отличаюсь. Кто-то добавляет крякалку, кто-то стробоскоп, а я вот решил сделать эквалайзер, и вставит его в фары.

И так перейдем к изготовлению печатной платы, для этого нам нужны:

2.Глицерин,
3.Хлорное железо,
4.Глянцевая фотобумага, в моем случае использован Lamond 120, подойдет и 140 г/м,
5.Ацетон.

Для изготовления платы будем использовать метод ЛУТ (Лазерно-утюжная). Сначала печатаем плату, используя лазерный принтер, чтобы тонер четко прилип к текстолите.

А печатку создаем в специальном программе, я пользуюсь программой Sprint Layout. Там нужно удалять слой с подписями, для дорожек выбираем черный цвет и печатаем обязательно в зеркальном отображении.

Потом вырезаем часть платы из бумаги и по его размерам вырезаем и текстолит, в моем случае размеры таковы: 115х45 мм.

Теперь распечатанная плата необходимо вставить на текстолит тонером вниз и с помощью утюга сглаживать. Сглаживать нужно аккуратно и на большой температуре, оптимальным считается температура от140 до 155 градусов.

Это нужно продолжить примерно 3 мин. Чтобы снять бумагу из платы после переноса изображении нужно опускать его в воду, не важно горячая или холодная. оставим там несколько минут и с пальцам скатываем бумагу как можно аккуратно, пока она полностью не удалится от текстолита.

Если вы заметили что тонер на некоторых местах отлетел, то не нужно беспокоится. Это можно поправить перманетним маркером просто нарисовав заново дорожку. Используйте новый маркер темного цвета, чтобы при травлении не удалился.

И так уже нужно приготовить раствор для травления печатной платы. Для раствора необходимо смешивать 100г. порошок хлорного железа с 0,7л. водой.

Размешивать нужно со того пока не получим ржавый цвет.

Опускаем плату в раствор и ждем от 10 до 40 минут, время зависит от размера платы, чем больше тем дольше) Этот раствор из платы вытравливает ненужную медь.

После травления нужно вытаскивать плату из раствора и промывать под водой.

Еще раз проверьте нет ли разрывы на дорожках, если все ок, то двинем дальше. Берем ацетон и начинаем аккуратно удалять тонер с текстолита, а потом еще раз прошкуриваем плату.

Для сверления используем самую обычную строительную дрель, но если у вас есть мини-дрель то это еще лучше.

Ну вот и плата готова, остался наполнить его радиокомпонентами.

Что для этого нам потребуется:

1)Стабилизатор напряжения LM7805(-1 шт.
20ИМС LM3916N – 1 PDIP18-2 шт.
3)Операционный усилитель TL081 PDIP8-1 шт.
4)Диоды 1N4148 (КД522А) 150мА, 100В DO-35?5 шт.

Резисторы:
1)330 Ом.
2)2.2 кОм.
3)3.0 кОм.
4)3.9 кОм.
5)47 кОм.
6)120 кОм.
7)Подстроечный резистор на 10 кОм, можно 3362-1-103.

Конденсаторы:

1)К10-17А Н90 с номиналом 0.33мкф-1 шт.
2)К10-17А Н50 с номиналом 0.1мкф-2 шт.
3)К50-35 с номиналом 47мкф 16Вольт-3шт.
4)К50-35 с номиналом 470мкф 16Вольт-1шт.

Сначала нужно спаять микросхему LM7805 (в корпусе ТО220) и не забываем поставить его на теплоотвод в виде радиатора, так как при работе нагревается. Да и еще ампераж должен быть 1, если как-то микросхема превышает эту цифру то лучше купите стабилизатор.

Ну а для удобства пользуйтесь специальными панельками для микросхем, чтобы в случае неисправности их легко заменить.

Надеюсь сам процесс паяния не нужно пояснять, поэтому достаточно фотографий.

Видео работы:

А вот какая была задумка:

Эти оригинальные световые колонны выполнены из одиночных квадратных воздушных фильтров, черной липкой ленты и светодиодов. Также использовались небольшие подручные материалы. Достоинства конструкции заключаются в ее оригинальности и простоте изготовления, да и вес у нее ничтожно малый. По сути, такая конструкция является быстро сборно-разборной, что позволяет легко ее перевозить и использовать. За основу были взяты воздушные фильтры, используемые в системах вентиляции воздуха размером 20 х 20 дюймов.

Затем они склеиваются обычной черной клейкой лентой и в качестве усилителей конструкции добавлены треугольники из картона сверху и снизу куба. По сути, кубы в колонне можно даже не скреплять между собой, но для надежности их также можно подклеить 3М лентой.
В качестве источника света используются мощные одиночные светодиоды различных цветов, установленные на дне колонны вместе с источником питания.
При наличии определенной фантазии, можно создать различные световые эффекты, реализованные на основе RGB светодиодов с применением различных контроллеров и других аппаратных средств.

Источник: churchstagedesignideas

By

LED-костюм для мальчика на Хэллоуин – отличный подарок! Что дети больше всего любят на праздниках? – это две вещи – чтобы все светилось и блестело, а еще разные игры в переодетых супергероев (или злодеев). Почему бы не совместить эти две вещи? Особенности костюма демона: голосовой фильтр (Волновой Щит), анимированные светодиодные матрицы, из которых состоит лицо, светящийся провод El для крыльев и рог. Первый дебют костюма отметили на видео в Интернете с праздника Хэллоуина в США. Есть две хорошие идеи для создания качественного костюма, которые стоит взять на приметку:
- Во-первых стоит отметить, что тщательно спланированного плана для создания костюма нет. Электроника не должна быть сложной, главное - не бойтесь экспериментировать и «играть» с поделкой, ведь ваша главная цель – устроит детям отличный Хэллоуин. Пытайтесь даже разработать свои собственные идеи. Итак, сам проект: - Программное обеспечение создатели проекта написали с открытым исходным кодом, который вы можете использовать частично или полностью, или же полностью адаптировать код для создания собственных проектов;
- Проект не предусматривает пошаговую работу, чтобы, как по инструкции, завершить костюм. Почти все электронные элементы являются производственными частями других приборов. Соответствующие инструкции:
- Используйте дополнительную анимацию в качестве нескольких светодиодных линий (вроде гирлянды на елке). Это для иллюстрирования проводки светодиодных матриц, которые образуют лицо. Также есть идея объединить работу (мимику) лица с Волной Щита (голосовой фильтр), чтобы предварительно воспроизводить заранее записанные звуки «ужасающим» голосом; - Используйте возможность объединить Волновой Щит с микрофоном, дабы улучшить качество измененного голоса. Есть две программы для этой хитроумной идеи: “adavoice”, когда изменяется только голос, и программа “adavoice_face”, которая к измененному голосу дополнительно активирует свечение светодиодов, создавая интересную анимацию лица. Последнее – это то, что используется в качестве мимики демона; - Поработайте с проводами;
- Поработайте с формой лица демона (лучше всего просто купить пластиковую маску), а затем с крыльями (можно из картона) и с рогами (они, к стати, должны быть полыми, т.к. тоже будут светиться); - Затем, прикрепите светодиоды к кроссовкам. Последнее – сам костюм. Здесь следует лишь закупить немного дешевой одежды (желательно темных цветов). Лучше всего подойдет одежда в обтяжку. Сначала, следует сшить штаны с футболкой или кофтой, затем сделать прорезь, чтобы костюм можно было одеть, а после элементарно пришить уже готовую электронику, в виде рогов, крыльев и мыски.
Меры безопасности
Основное, чего следует избегать – это конечно же попадание влаги. Особенно важно избегать попадания жидкости во время того, как костюм будут носить (ведь вся электроника возле лица). Счатливого Хэллоуина!
Больше информации по данному проекту можно найти по ссылкам ниже:
https://learn.adafruit.com/animating-multiple-led-backpacks https://learn.adafruit.com/wave-shield-voice-changer
Удачи!

By

Вы когда-нибудь расплавляли нужные вещи от того, что на них попадал мощный свет? А может Вы когда-нибудь случайно разбивали дорогой осветительный прибор, небрежно зацепив ногой? Если эта история про Вас, то Вам наверняка понравится работать с светодиодами. Это ударопрочное, не перегревающееся изделие, которое потребляет всего лишь 100Вт электроэнергии, в то время как горит она, как 500Вт галогеновая лампа. Прочитав данную статью, Вы сможете понять, как нехитрым способом можно сделать подобное у себя дома своими же руками. Все проще, чем Вы можете себе представить. Процесс сборки начинается с того, что Вы крепите составные детали к радиатору. Радиатор используется для охлаждения мощного светодиода. С использованием специальных отверстий в светодиоде и болтов нужно прикрепить светодиодный модуль к радиатору, как показано на рисунке. Обязательно необходимо использовать термопасту и максимально плотно прижать к радиатору. Далее крепим вентиляторы, которые будут использованы для активного охлаждения. Можно взять вентиляторы, которые устанавливаются в серверах. Далее соедините все детали вместе, проверьте работу вентиляторов, напряжение на сетевом адапторе и вентиляторах - должно быть одинаковым. 5V DC или 12V DC. Для надежности можно использовать на каждый вентилятор свои мини адаптер. Подключите питание к светодиоду (питающие провода от источника тока должны быть припаяны к светодиоду) и проверьте работу, подав напряжение на источник тока. Обязательно убедитесь, что система охлаждения работает правильно. Для определения точной температуры лучше всего подойдет инфракрасный температурный пистолет.
Сетевой адаптер - для вентиляторов. Источник тока - для светодиодного модуля. Следующим шагом поместите всю собранную конструкцию в специальный заранее заготовленный каркас. Обязательно нужно сделать отверстие внизу для вентиляторов, чтобы система охлаждения работала корректно. Не забудьте также сделать несколько отверстий сверху для того, чтобы воздух входил через них, проветривал все рабочие элементы, забирал у них тепло, а затем через вентиляторы выдувался. Плату для питания вентиляторов можно позаимствовать из зарядного устройства. Не используете б/у или подозрительный адаптер. Если он выйдет из строя - мощный светодиод перегреется и перестанет вовсе светить. Либо будет быстро день, месяц, год терять яркость. Теперь у Вас есть мощная светодиодная лампа-прожектор, которая работает также, как и 500Вт галогеновая лампа. Она такая же по габаритам, такая же прочная и легкая, что гарантирует удобство работы с осветительным прибором. Важным является также тот факт, что лампа работает при температуре 50°С, что позволяет работать светодиоду дольше чем 40 000 часов, заявленных для температуры 65°С.

By

Очень скоро всеми любимый праздник - Хеллоуин. Как сделать оригинальную маску? Маскарадная светодиодная маска будет заметна как днем, так и ночью! Существует три способа украсить вашу маску светодиодами. Данное руководство позволит Вам сделать маску любой сложности: все, что Вам понадобится это несколько светодиодов и аккумулятор, никакого программирования или микроконтроллер не требуется! Вам необходимы навыки пайки и склеивания частиц, время работы не более часа. Можно сделать маску более усложненной, добавить анимацию, однако для этого потребуются навыки программирования. Но сделать лучшую маску для маскарада с анимацией и ауди, добавив небольшой аудиоконтроллер. Она будет сиять днем и ночью, а анимация будет воспроизводиться под музыку.

Хотя каждая маска сделана из различных электронных компонентов, есть несколько инструментов и расходных материалов, которые вы должны будете использовать, независимо от выбранного дизайна:
- маска маскарадная
- светодиоды с драйверами / светодиодная лента цифровая
- клей
- ножницы для зачистки проводков
- паяльник
- контроллер RGB мини / arduino / миниатюрный батареечный отсек

Для первого варианта - простая маскарадная маска с светодиодами - Вам дополнительно понадобятся миниатюрные батарейки. Необходимо присоединить батареечный блок к светодиодам.

Припаять провода к светодиодам проще на заводской пластине, если таковой нет, можно любым удобным способом зафиксировать их на любой другой поверхности с помощью 3М клея

Следующим шагом будет приклеивание светодиодов к маскарадной маске. Возьмите пистолет для горячего клея и аккуратно приклейте их в нужном месте - с лицевой стороны маски или за первым рядом перьев, также закрепите клеем батарею за перьями, так чтобы спрятать ее, если у Вас нет термопистолета, воспользуйтесь суперклеем.

Оставьте высыхать маску на подставке в течении часа.

Для добавления анимации - приобретите специальный контроллер для управления каждым светодиодом в отельности, как на рисунке ниже

сделать такое приспособление довольно сложно без определенных навыков программирования, маска с анимационной подсветкой

При помощи миниатюрного микрафона можно сделать маску, которая будет реагировать на звук и менять цвет светодиодов.

Также может быть установлен миниатюрный динамик, который будет воспроизводить различные аудиоэффекты.

Визуально маска не изменится, однако звуковое сопровождения и цветовая анимация сделает маскарадную маску лучшим дополнением Вашего карнавального костюма.

Если хотите удивить всех, может быть установлен датчик, реагирующий на спиртное, получится что-то вроде алкотестера!
Как пример работы данного датчика Вы можете посмотреть другой проект Интерактивный светодиодный халат

Источник: https://learn.adafruit.com/led-masquerade-masks/overview

By

Подготовим материалы, которые нам понадобятся:
1. Стаканы;
2. Клей;
3. Карандаш;
4. LED светильники;
5. Доска меловая или обычная(лучше черная, так выглядит еще эффектнее);
6. Сверло;
7. Розетка;

1. Первое, что нам надо сделать, это купить 100 пластиковых стаканов, лучше брать не обычные, а цветные и плотные, чем оригинальнее будут стаканы, тем креативнее будет светильник. Светильники можно купить либо в гипермаркетах, типа Ашан, либо заказать в интернет-магазинах (aliexpress, ebay). Рисунок 1

2. Также нам понадобится доска, можно взять обычную, а можно взять специальную меловую (на ней можно будет рисовать рамку светильника разноцветными мелками, постоянно меняя ее, в зависимости от Вашего настроения), вторая кстати значительно дороже. Если возьмете меловую, то размер ее должен быть 110*110 см, 1 м2 займут стаканчики, остальное место займет рамка. Если выбираете обычную доску, то нужный ее размер - 100*100 см. Цвет доски выбирайте самостоятельно, учитывая свет стаканов. Рисунок 2

3. Следующим шагом - будет выбор елочной гирлянды или светодиодных модулей. Мощность у светильников должна быть хорошая, иначе свет не будет проникать через плотные стены стаканчиков. Сами огоньки должны быть не маленькие, а около 1 см, иначе, вставив их в специальные отверстия, они будут также плохо отдавать свет. Пример гирлянды на Рисунке 3.

4. С помощью клея, приклейте стаканчики один к одному, занимая все пространство (если Вы выбрали обычную доску) или отступите от края по 10 см (если у Вас меловая доска). Клей выбирайте универсальный, который взаимодействует и с деревом,и с пластиком. Обычный супер клей может разъесть пластик. Рисунок 4

5. После того, как клей полностью высох и стаканчики хорошо крепятся к доске, переверните доску. С помощью карандаша, пометьте центры окружности стаканчиков. Затем просверлите дырке в отмеченных местах. Тут будут располагаться наша LED подсветка. Рисунок 5.

6. Вставьте в отверстия лампочки гирлянды, начинайте сверху и располагайте их змейкой. Конец должен быть рядом с розеткой, чтобы не пришлось использовать удлинитель. Рисунок 6.

7. Вуаля! Рисунок 7. Разместите готовый светильник в необходимом месте или даже где-то на улице. Оригинальный и необычный, он не только хорошо смотрится вечером, когда освещает помещение, но и днем. Рисунок 8.

Стоимость LED проекта минимальная, время на выполнения около 3-4 часов.

Затем подключается блок питания мощностью 12 V, 0.5 A, включается в сеть и звезда загорается одним определенным цветом.
При наличии фантазии и определенных навыков работы со светодиодами и контроллерами управления, можно добавить разнообразные световые эффекты.

Скачать файлы с 3D-моделями всех деталей, а также посмотреть поэтапное изготовление новогодней звезды, можно в оригинальной инструкции по ссылке:
http://www.instructables.com/id/Vega-The-LED-lit-Christmas-Star/?ALLSTEPS

Удачи вам в реализации ваших проектов. Не забывайте использовать вашу фантазию, и тогда ваши проекты действительно станут уникальными!

By

Светодиодное освещение своими руками с помощью светодиодной ленты осуществляется без особых трудностей, достаточно всего лишь прибегнуть к советам мастеров. Необходимо определиться с необходимым метражом светодиодной ленты и необходимой яркостью. Укладывая ленту, кратность ее резки должна ровняться 3 или 6 светодиодам, отрезки которой, при необходимости, соединяют с помощью коннекторов. Чтобы прикрепить готовую ленту, снимите с нее защитный слой ЗМ клея и приклейте к поверхности основания, предварительно обезжирив. Выбирайте мощность источника питания подходящий под мощность ленты/отрезка ленты.

Полный текст статьи

Приятного чтения!

Здравствуйте.

Эквалайзер (регулятор тембра), описание его предоставлено в данной статье, он используется, чтобы повышать качество звука звуковоспроизводящей аппаратуры, в особенности, в обыкновенных жилых помещениях. Данная конструкция мо жет пригодиться как обычным аудиолюбителям, так и тем, кто за нимается использованием аудиоаппаратуры на профессиональном уровне.

Современные качественные усилки и акустические системы дают высокую вер ность звучания в обширных помещениях с хоро шей акустикой. Но акустические свойства жи лых комнат, в частности небольших размеров, зачастую бывают далеко не оптимальны, они не выдают высокую верность звуковоспроизведения даже если имеется трёхполосная импортная акустическая система высокого класса и качестве нный усилок. В любой точке таких помеще ний происходит такое явление, как интерференция звуковых волн (другими словами сложение их с разными фазами), которые выходят непосредственно из акустических систем и отражаются от стен, потолка, пола, мебели. При этом на некоторых частотах появляются стоячие волны (другими словами это пучности и провалы интенсивности звука) с неравномерностью до 20 дБ, поэтому нужно регулировать АЧХ аудиосистемы в опреде лённых полосах частот. Регулировка АЧХ необхо дима, чтобы компенсировать недостатки в наиболее известных двухполосных акустических системах. В этих акустических системах обычно есть про вал АЧХ на средних частотах из - за не совсем качественных электрических разделительных фильтров, их характеристики повысить в качестве очень трудно. Чтобы регулировать АЧХ применяют регуляторы тембра и эквалайзеры. Более простенькие двухпо лосные регуляторы тембра не дают возможности в полной мере справляться с подобными задачами. При подъёме уровня НЧ (20 - 40 Гц) одновре менно усиливаются сигналы в полосе 80 - 200 Гц. Это положение может исправить только эквалайзер (перевод с англ. - «выравниватель»), то есть многополосный регулятор, который устана вливает нужный коэффициент передачи в узкой полосе частот.

Имеются активные и пассивные эквалайзе ры. У каждого типа есть свои преимущества и недо статки. Главный недостаток активных регуляторов тембра, это то что в них используется глубокая частотнозависимая отрицательная обратная связь (ООС), это даёт большие дополнительные ис кажения (интермодуляционные, перекрёстные и т. п.), которые они вносят в регулируемый сигнал. Более часто применяемые для усиления сигналов операционные усилки (ОУ) имеют несколько недостатков:

• Низкая частота среза не даёт возможность с высокой верностью передавать фронты импульсного сигнала.

• Так называемые, динамические искажения, которые связаны с переходными процессами в охвачен ных общей ООС цепями.

• Склонны к самовозбуждению.

• Повышенные нелинейные искажения.

Как правило, качество звука зависит как от амплитуд гармоник различного порядка, так и от соотношения между ними. Лучше, чтобы с ростом номера гармоники её амплитуда довольно быстро убывала, иначе звук ста новится резким, с «металлическим» оттенком. Во некоторых случаях применение ОУ не всегда приемлемо, а специальные качествен ные ОУ стоят гораздо больше (в десятки раз и больше) и не всегда доступны. По этой причине сейчас в звуковоспроизводя щей аппаратуре зачастую стали применять пассивные регуляторы тембра. Однако у них тоже есть свои недостатки. Первый недостаток - это значи тельное ослабление сигнала. По этой причине усиливать ослабленный сигнал по любому придётся, скорее все го, при помощи тех же ОУ, но уже в широкой поло се частот. Тогда уже будут сказываться шумо вые свойства этих ОУ. Исходя из этого появляется смысл попробовать как нибудь сделать лучше свойства самих актив ных регуляторов тембра. Чтобы уменьшить интермодуляционные и перекрестные искажения, которые вызваны из - за взаимного влияния частотных каналов эквалайзера друг на друга можете попробовать применить уже давно известный способ - это дополни тельное разделение каналов. Предлагается применить два эквалайзера - один для НЧ, а другой для ВЧ. К примеру, можете применить низкочастотный эквалайзер с четырь мя полосами регулирования с граничными часто тами: 70, 200, 500 и 1000 Гц и высокочастотный с четырьмя полосами с граничными частотами: 2, 5, 10 и 16 кГц. Разумеется разделение полос и их ко личество субъективно (это как говорится дело вкуса и слуха). Потом сигналы эквалайзеров надо объединить и подать на вход высококачественного усилка мощности. Здесь попутно можете попытаться «убить» ещё одного «зайца»: то есть не объединять сигналы, а применить два отдельных полосовых усилка, низко частотный со своей акустической системой (без полосовых фильтров) и высокочастотной со своей акустической системой.

В эквалайзерах как правило применяются полосо вые фильтры с различными резонансными частотами, и у них могут быть разные добротности в зави симости от качества радиоэлектронных элементов и разброса их характеристик. По этой причине параллельное включение фильтров с последующим суммированием, используемое в графических эквалайзерах, не даст получить линейную АЧХ в средних положениях регуляторов тембра по причине несогласованности частот среза и добротностей АЧХ фильтров (это же можно отнести и к пассивным ре гуляторам тембра). На практике из - за этого может случится нарушение стереобаланса. Пригод ной для практического применения считается схема включения фильтров в цепь дополнительной ветви ООС операционного звена инвертирующе го усилителя (рисунок 1), которая образована при помощи резисторов R4 и R5. В полосе задерживания полосового фильтра Z1 коэффициент передачи устройства K=–R2/R1 не зависит от соотношения сопротивле ний резисторов R4 и R5. На резонансной частоте F регулятор R4, R5 вместе с фильтром Z1 и ре зистором R1 создают контур ОС, действие которой эквивалентно подключению параллельно ре зистору R1 резистора с сопротивлением R3K(F) при условии R4=0 и подключению параллельно ре зистору R2 резистора с сопротивлением R3K(F)при условии R5=0. Поэтому глубина регулировки тембра в децибелах находится в пределах:

Если R1/R2=R4/R5, то это имеет место на средних положениях регуляторов тембра, фильтр Z1 и резистор R3 оказываются включенными в ди агональ сбалансированного моста, по этой причине АЧХ устройства принципиально линейна. Это же свойство сохраняется и для произвольного числа дополнительных ветвей ОС с фильтрами, которые имеют любые добротности и резонансные частоты.Чтобы на практике реализовать предлагаемый эквалайзера можете применить специальные микросхемы, которые разработаны популярными зарубежными фирмами. Плюс этих изделий заключается в том, что у них низкая стоимость. На иболее доступные микросхемы LA3600 (компании Sony) и BA3822LS (компании Rohm). Микросхемы представляют из себя пятиполосные эквалайзеры, только первый из них одноканальный, а второй - двухканальный. В этих микросхемах применяются полосовые филь тры, которые показаны на рисунке 1. Фильтры сделаны из пары конденсаторов C1 и C2 и переменного рези стора, коорый позволяет менять усиление на часто те настройки приблизительно на ±10 дБ. Центральную частоту настройки можете ме нять при помощи выбора ёмкости конденсаторов C1 и C2. Чтобы расчитать фильтры указанных микросхем можете воспользоваться простой формулой, чтобы определить эту частоту:

где R6 = 1.2 кОм, R7 = 68 кОм - сопротивления внутренних резисторов микросхемы.
Напряжение для питания микросхемы BA3822LS от 5 до 14 Вольт. Чтобы минимизировать нелинейные искажения, которые по паспортным данным не должны быть больше 0,1% (при максимальном напряжении питания), желательно подать среднее значение напряжения, к примеру 9.5 Вольт. При мень шем напряжении питания заметно понижается коэффициент усиления. Потребляемый ток довольно незначительный (7 - 8 мА). Входное сопротив ление - 10 кОм.

Электрическая принципиальная схема эквалай зера представлена на рисунке 2, вид его в корпусе показан на фото 1, с открытым корпусом - на фото 2. В этом эквалайзере применяется пара микросхем BA3822LS: одна для НЧ, другая для ВЧ. Схема достаточно простая и дополнительные пояснения не нужны. Чтобы повысить качество работы эква лайзера было решено не применять полярные электролитические конденсаторы. Все конденса торы плёночные, кроме выходных С21, С22, С121 и C122. В этих позициях применялись неполярные электролитические компании Jamicon, на их корпусе особая маркировка - «NP», а белая минусовая полоса отсутствует. Разумеется, если по зволяют габариты устройства, то желательно их поменять на плёночные. Чтобы уменьшить влияния перекрёстных искажений печатная плата не изготавливалась, всё делали навесным монтажом при помощи тонкого провода. Для того чтобы устранить возможные са мовозбуждения конденсаторы C25 и C125 лучше подпаять непосредственно между вывода ми 23 и 24 микросхем. После того как эквалайзер был собран он заработал почти нормально. Пришлось только по добрать ёмкости конденсаторов фильтра на 16 кГц. Качество звучания оказалось довольно хорошим.Это всё. До свидания.